九月刊

观点，字面意思是看待某个事物的角度和立场。仅仅看一下而已，只是个人感知消化，如同“麻子照镜子——个人观点”。如果以文字或者语言表述出来，则不仅是观点，更多的是主观看法，并且影响到他人对某一从未接触或见识过的事物的揣测或者某一意象的形成，如同麻子上舞台——端的是先入为主的“群众观点”了。

为什么会想到上面这些啰啰嗦嗦关于观点的观点，是因为昨天看的一场电影September Issue（九月刊）。一部07年拍的纪录片，小众到只在悉尼几家电影院上映，如果片中跟踪拍摄的不是Anna Wintour，那个在《穿prada的时尚女魔头》中由Meryl Streep演绎的时尚杂志主编Miranda的原型，估计票房还要少，也许真像当初Anna Wintour对电影《The Devil Wears Prada》嗤之以鼻的言辞一样：还谈什么上院线挣票房？直接制成DVD民间流通算了。

从这个角度看，Vogue和Anna Wintour其实应该感谢离任前助理Lauren Weisberger写了《The Devil Wears Prada》。在Lauren声名大振的同时，高调的Vogue更加高调，低调的Anna Wintour也从在时尚金字塔的顶端裙裾轻摆，将女王、魔头、教母（管你怎么叫都成）的威仪徐徐波及到东西半球街头巷尾的众口相传中。时尚，不再只承载贵妇名媛趾高气扬的华丽包装，还装满了囊中羞涩的半边天们的美丽梦幻。买不起那些华服又如何？至少还可以买本VOGUE先薰陶培育着，just in case。

如同电影海报上高调的广告词：时尚是门宗教，Vogue堪称《圣经》。那么，Vogue的掌门人算啥？当然是红衣大主教（Pope）了，俗称“时尚教母”。这可不像东方不败无耻地自封日月神教的教主，是时尚女王的下属们、同僚们、商业伙伴们（俗称“圈内人士”）自觉自愿地敬奉的。诚然，有不少知道Anna的人管她叫魔头（devil），那也是一种观点，意识形态的东西，可疏不可堵，爱叫就叫呗。但大部分像我这样受到Lauren的书、大嘴巴Hathaway电影《时尚女魔头》影响的人，带着一窥魔头狰狞的好奇去看《九月刊》的观众，看着看着就笑了：原来魔头乃常人也。

纪录片围绕着Vogue史上最巨的2007年九月刊的策划、筹备、出台一步步展开。刊物付梓，影片结束。短短90分钟的片子，场景跟着Anna从时代广场12楼Vogue编辑部、Anna气派的办公室，到巴黎时装周、伦敦丽兹饭店，从格林威治的城中阁，到长岛的豪华屋，那个身材瘦精精的、梳着波波头的、带着黑墨镜的、穿着花花裙的、踩着尖头鞋的、号称女魔头的、年已近花甲的精致女人，虽然奉行“惜字如金”的信条，虽然不苟言笑，虽然气场强大到令周围人不怒自威，却总是个活生生有血有肉的人。戴上墨镜的酷与冷自不消说，摘下墨镜后眼光里倒也不乏温和，如果恰好又莞尔一笑，只能用迷人来形容。一个连大学都没有读过的女人，虽说出身世家（基本上很多人都知道她爹是英国有名的报人，倒未必有多少人了解她曾曾曾曾祖母就是那个在电影The Duchess中与Keira Knightley饰演的Georgiana先接成闺蜜后共侍一夫继而上位扶正的德文郡公爵夫人Lady Elizabeth Foster）,打小就受到熏染，但练就读到精准的眼光与品位却实非一日之功。职业化如她，强势是必然，否则如何能镇得住名利场中“按倒葫芦浮起瓢”的险山恶水叵测用心？这个追求完美到数年如一日早6点起床健身、早8点准时到办公室、晚10点15分按时睡觉的伦敦女人，这个主宰、引领时尚却无需演绎时尚的成熟女人，在来自美国小镇的青葱大学毕业生眼里幻化成暴戾、无常、挑剔的魔头自有她的道理：下级看上级有几个不是恶魔？乡下看城里有几个不带气愤？小女人看老女人又有几个不是“前浪死在沙滩上”的悻悻？心高气傲的小助理其实应该庆幸，那些时尚圈里“魔鬼训练”岁月带给她的，不光是写几本丑化前上司的畅销书的浮名，还有受之不尽的打造成就精致优雅女人的实利，可遇不可求。只是，要悟到这一步，对Anna的前助理Lauren而言需要很多年的光阴。

Anna“沉默是金”，片中多是莞尔，更多关于她的话语是从Grace Coddington这个Vogue编辑部里唯一敢跟她抬杠的创意总监口中道来。Grace与Anna同一天来到美国Vogue编辑部上班，或者也可以说是Anna从英国Vogue带来的旧部，分量几何不说，才华无疑一流，否则，打定主意到美国大干一场的野心勃勃的Anna也不会独独选中她。在编辑部里，Grace与Anna无疑是两极：Grace经年一头蓬乱恣意的红发，一身随意不俗的黑衣，高大的身躯在五颜六色的华服面料中穿梭，为时尚趋势挑出最好的搭配，无论是衣料还是色彩。她的眼光甚至连挑剔的Anna都赞其为天才，她却能自如地躬身一边为行动不便的模特们穿鞋系带，一边笑说模特们就像她的孩子般。想来这是她从前辉煌的模特生涯留下的唯一印记，其余的，比如美貌、比如浮名，都在年轻盛名时的一场车祸中消失殆尽。修补过的容貌丝毫没有影响她对美与时尚的追求，只不过角色从台上演绎时尚转变成幕后塑造时尚。年近古稀的她，内心里的浪漫情怀从未消褪过，这些，从20多年来出版的每一期Vogue中都可以感觉，当然，在2007年九月刊里840页的精美画面里演绎得更加淋漓尽致。

说起Anna这个老上司、老朋友（也是英国老乡），Grace多是褒赞，稍有微词：两个女人都固执，区别在于Grace自己知道底线也知道Anna底线，适可而止，Anna则一路策马扬鞭，我行我素。想来这也是又两个人的职场地位决定的。老大就是老大，一言九鼎，拍板定案；老二就是老二，可以建议，必须服从。即便在出镜多过Anna的纪录片里，Grace也在看似轻描淡写的话语中再次肯定了Anna的老大地位。

买过一期VOGUE，年末版，相中了附赠的台历，翻了几页发现是广告是广告还是广告，于是就束之高阁，看《九月刊》的时候突然记起，又拿了出来。第一次知道原来最重要的是九月刊。

通过《穿普拉达的魔鬼》知道美国VOGUE的主编是个让下属很是抓狂的一个人，那么通过《九月刊》发现她其实是个精益求精强迫症的人，有些专制。《九月刊》很好的讲述了杂志如何筹备，模特如何拍片，灵感如何突现等等。看过后有种找机会买一本美国版VOGUE的冲动。

但是说到底时尚和奢侈品离我还是远了些。

片中安娜想要从事法律工作的女儿说到“时尚圈里有很多怪人。”。唔，其实我有相同的看法。

看一些街拍达人的照片，有些是根本想都不敢想、觉得绝对无法穿出去的颜色搭配，衣服搭配，还有头型搭配。而我理解的所谓的“潮”，还是脑袋受潮吧……前卫另类并不代表美，抓人眼球也有很多方法，把抽象的路子直接搬到现实生活中……果然自己还是无法接受。

我的审美还保持在上个世纪九十年代也许甚至更早，不喜欢雪地靴，不喜欢流苏靴，不喜欢裹着一圈皮毛的靴子，不喜欢鱼口鞋，不喜欢罗马鞋，不喜欢带金属链子的包，不喜欢颜色不正的衣服，不喜欢奇奇怪怪的撞色，不喜欢夸张的头饰，不喜欢黑丝……就算即将毕业最喜欢还是穿着牛仔裤t恤衫，爸爸看中的耸肩式的牛仔外套穿着觉得别扭。我果然过时。

当然这并不代表不追求美。很希望自己会搭配衣服，会对色彩敏感，会发现美，会构图，会有新视角，会有气质，会有气场。甚至突发奇想去学学美术会不会有所提高？

写之前好像有挺多要说，最后还是词穷甚至跑题。

另：安娜二十一岁的照片秒掉了我。

据说此片中的安娜是几年前电影《时尚女魔头》的原型。看过那片几年后的今天，我不再去任何地方前都随便套个什么衣服，不过根本感觉还是跟那片里的小实习生相差没太远。
现实生活中，“时尚女魔头”的父亲和哥哥都是严肃新闻报纸的编辑，妹妹在拉美一个NGO帮助当地农民，还在上高中的女儿表示对她的行业没兴趣以后要学法律。镜头前的她说到这些时情绪似乎并不怎么好，看来他们对她的职业价值不够认同？
我自觉与他们是同类，生而为Intellektuelle。前年由于工作原因出现中国时尚集团的一次大活动现场，整个过程一直感受到内心的强烈抗拒，觉得自己不属于那里。
今天有人说，是安娜等人的工作决定了我们现在穿的衣服的样子，为什么是这种料子，为什么是这样的颜色。撇去浮华装13的表层，这个行业其实是有真正价值的。
不过想到在北京上海接触到的时尚媒体的人包括某中国区高层，还是觉得不舒服。然后又有人表示，据自己所见，中国时尚杂志的选题大多都是跟着品牌走，自己创意很少，还有好多内容是从国外抄来的，从业者也只是学到了安娜那个圈子的浮华装13表象，其他什么都没有。
反正我会继续在有兴趣的时候研究一下这些杂志上的搭配照片，看看眼影指甲油什么的有什么以前没注意过的好颜色，然后在翻到“推荐阅读书目”的时候“呵呵”。

在豆瓣评论里看到一个八卦线索，查了一下是这样的：周信芳的儿子周英华是英美知名高级中餐馆Mr. Chow的老板，此片中的Grace，就是旧日模特车祸后转当编辑的那个，是他第一任妻子。周信芳1949年后留在中国大陆，加入了执政党，有了各种京剧院和戏曲协会院长和会长之类的头衔，1953年冬天还去朝鲜慰问过中国人民志愿军。1952或者1953年他和妻子送这儿子还有女儿周采芹去英国留学（怎么做到的！虽然周妻的外祖父是苏格兰人还是很难吧。真有远见啊没送去苏联也没让学完了回来）。后来周英华开了高端餐馆，如今整天玩收藏，前后几个妻子都是名模。周采芹成了知名演员，演过邦女郎，近年还回来在红雷梦里演了贾母。周信芳和妻子都一直在中国大陆，直到文革中分别被整死。
看这片还挺喜欢Grace的。

啊还有，今天还听说，中国最有名的时尚杂志之一年盈利已经快赶上其美国版了，而美国版中层人员月薪8万刀（没错是月薪！），所有员工打车都报销，而中国版招个刚毕业的人大学生才给一月3千人民币，正是传说中“月薪*千的编辑教月薪*千的读者月薪3万该买什么”。
对日韩的时尚产业有了点好奇，他们似乎还有自己的创意。

       这个片子中的两个主角都很出彩。一个是时尚女魔头，安娜；一个是创意总监，Grace。我特别佩服安娜，是一个能在高压下镇定自若的思考问题，排列优先顺序，尊重市场选择的人。Grace关于20年代怀旧风格的题材虽然有趣、优雅、美丽，但是确实不适合在一本引领当前时代潮流的时尚杂志中出现过多。安娜当年声名鹊起的用名人做封面的做法本身就说明这个女人是一个相当有生意头脑的人。片中她那有决断力的声音、马上就听出弦外音的聪慧、温柔的看向自己女儿的眼神、不会大吵大闹但是很坚定的拒绝的神态，都让我由衷的感到佩服。这就是一个真正处在权力顶端的女人，没有作秀、没有隐瞒。
    Grace是另一个极端。一个年少时被车祸毁容的模特干起了时尚编辑的工作，有创意，她是无时无刻不在汲取生活中的美，并且诠释得那么到位。当别的人在安娜手下唯唯诺诺的时候，她还会很真实的表达自己的想法，当然也不会过分坚持。我觉得她没有安娜自信，但是她是心灵美的化身。安娜可能当她从权力顶峰下来时很不习惯，而Grace是把生活中的美也融入到工作当中。
    这两个女人都很赞!!!!!!

  和那部讲述老佛爷的纪录片相比，更喜欢这部。影片节奏很有张力，剪辑的方式有一种典型的好莱坞风格。人物穿插有条不紊又丰富多彩，展现了Anna的独特生活氛围。
她真是一个强势的女人，标准的女王范儿，并不是那种言辞犀利，容易动怒的女人，却让人远避三分。
一幅淡淡的，爱答不理的样子，被记者们称为“Ice woman"。那个YSL的总设计师在她面前就像一个小学生一样，无法掩饰的紧张啊，不停地像她展示自己的作品，而她看那些作品的眼神就像是孩子们交上来的假期作业。
目的性明确，十分清楚自己要什么不要什么，是那种要结果不问过程的人，片中记录了一段，她与著名摄影师讨论拍摄的片段。MarioTestino那也是大牌了，他投入的像Anna叙述着他的想法“我想穿插一些马和士兵。。。。我喜欢白色，我总是被白色吸引。。。bibibibibi”那摄影师絮叨的同时，摄影机捕捉到Anna一副欲说还休，不耐烦的神情。潜台词ＯＳ是“老娘管你喜欢什么，拍出我要的感觉才是正经”
 一开始我一直纳闷Anna怎么总是否决创意总监Grace的大片。就一组照片而言，那些组照简直太美了，可以直接成为一本画册。而且Grace最擅长的就是用图片讲故事，她的作品就像是电影的分镜头，十分耐人寻味。可Anna偏偏不待见Grace的成果，不断地弃用弃用，顶多来个待定。
看到这里，我简直怀疑Anna的品味还不断的YYAnna是在故意针对Grace。但随着影片的进展，和九月刊多个专题的进行，才看出Anna的用意。也旋即对她改变了看法。
就一本杂志而言，它并不是某个创意者自己私人的花园，即使你再有才华和想法，也不能自私到将一本杂志依自己的口味而定制。因为，杂志是一种媒介，是一架桥梁，是直接面对看杂志的人。一本杂志应该拥有自己的个性，但是这种个性并不是某一个编辑或创意者自身的个性，而是它的读者集体意识的一种体现。而编辑部中的人则是最最能代表这种共性的，同时，他们能把这种共性发挥到极致，用一种最合适的方法，当这种共性在个人身上集中体现，那就表现为一种个性，一种态度，一种风格。
所以，当创意总监Grace制作了一组又一组的故事片式的时装照时。得到的不是首肯而是待定或者弃用。可以看出Anna一直在等，她在等配饰篇，在等封面系列，在等拼色系列，在等20年代系列等等这几个大专题。她不做评价，只是等，是看，在思考。而小编们，当照片出来，会说，这真美！真不该否决！
这就在于位置不同，思考的角度则不同。总监们各个监管的是自己的项目，她们第一考虑的就是自己的项目出的效果美不美，而Anna则考虑的是整体和谐与否，与杂志定位相符与否。就好比，总监们看到的是一株含苞欲放的花儿，而Anna则是鸟瞰整个花园。她是一个园丁，把不合群的花朵剪掉，哪怕这花儿是一支不可多得的凡尔赛玫瑰，如果和环境格格不入，她也会剪掉。她也是一位指挥家，把乐队中重复的和声删掉，如她在片中所说“less is more"
所以，Anna才会不断删减Grace的大片系列。三组照片都看起来叙事性太强，画面过多隐喻，图片又多。
杂志人不是画家，作为画家可以随心画自己想画的东西，而杂志人则要避免将杂志变成自己的作品集。
在小讨论会上Anna对造型总监Elissa说“看看你的照片，模特们总是一个样...我知道这是你的个人风格....你看起来好像固步自封了...
希望你能突破自我”。
作为vogue的资深创意总监，Grace的地位是无可厚非的，她更像是一个艺术家，沉浸在自我的感性世界中，可以看出她用心的体会生活中的点点滴滴，并乐于把这种体验从照片中传达出来。可惜，时尚界，总是瞬息万变的。正如，多位资深编辑们所评价，Anna十分具有前瞻性。只有具有这种前瞻性才能在媒体界立足。
Anna说“Fashion is not about looking back,is about looking forward”，Grace说“I think I got left behind somewhere,because I am still a romantic"。
这就是为什么虽然Anna和Grace在20年前同一天进入美国版vogue，但Anna成为主编的原因。
她做到了百密而无一疏，面对品牌商，广告商，发行人，设计师，清楚的明白杂志需要什么，如何存活。
在Grace被毙掉的那组拼色大片后，她重拍的一组得到了Anna的极力赏识，理由是“之前内容都很沉重，所以。。。。这些都很棒，服装易穿着，易理解。”
看看，这话，言简意赅，正如一本时尚杂志追求的那样；简洁又漂亮高端又不能拒人千里之外。另外值得注意的是这次的九月刊比之前足足增加一百页。这也说明，广告位前所未有的增加了。还有，Anna，革新采用明星做杂志封面，销售量创历史新高。这样敬业专业的好主编，发行商和广告商能不爱么！

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简单来说这是一部纪录片。“主演”是穿prada的女魔头，vogue美国版主编Anna Wintour。“配角”则是围绕在她身边的各色人儿。主要“情节”是2007年vogue 9月特刊出版的全过程。

这部电影显然拍摄于2007年，跟踪拍摄的时间听说长达2年，我估计是把制作的时间也包括进去了吧。不过9月特刊制作时间长达半年，所以这半年的跟踪拍摄应该是实打实的。

拍摄了如此大量的素材，对导演来说剪接和取舍应该是最困难的事情了吧。特别是anna主编的工作范围实在幅员太过辽阔。穿prada的恶魔让我认识了这位站在时尚圈权力榜顶端的女人，书和电影都看过，可能因为书的作者只是一个小助理，而主编大人站的位置太高，从小助理的的低端视线看起来，就只剩女魔头的各种不可思议的颐指气使、霸道凶狠，女魔头平时究竟在干什么，为什么会有那么高的地位，从小说里是看不出来的，电影可能还靠谱一点。而纪录片，视线肯定会稍微平等一点，只是作为观众，通过时尚盲的导演，究竟能窥探到多少女魔头的秘密呢。

首先，女魔头的生活就是一个“忙”字，仿佛时尚圈的一切都和她有关。在一场看似很梦幻的brunch会议中，高级商场的boss甚至因为品牌供货速度慢请求她去沟通，anna开玩笑般的说“我去租几辆卡车”，作为一个外行人，不知道这只是一个玩笑，还是当真作为一个“工作内容”。不停的看秀、party……当然是她的工作。不停的造访各个设计师，像老师检查作业一样的检视他们的作品。大牌如Jean paul gaultier和她说起话来也是挡不住的谄媚表情，仿佛伺候着老佛爷。anna只是带着难以捉摸的表情和淡定的声音，对那些美轮美奂的作品很少做明确的评价，气氛是祥和的，设计师们的紧张却弥漫在空气里。和这些比起来，杂志的工作似乎只占她总工作量的很小一部分，开会，这是当然的。和下属们说话也不像小说里描写得那么高高在上，基本还是很优雅的。作为一个boss，最重要的工作就是决策，而她的做法就像她自己说的那样“我的优点就是果断”，面对一大堆选题、大片，不加任何犹豫的就选出她想要的，其他的，不管多美一律舍弃。

说到杂志，不得不提本纪录片另外一个“主角”，grace coddington,vogue的创意总监。一个有着乱发和满脸皱纹的一直在堆满衣服的走廊晃荡的老太太。她曾经是模特，美得出神入化，后来不幸遭遇车祸，容貌被毁，虽然经历多次整容，但是如我们所见，整容救不了她的脸。后来就进入vogue，从最底层的编辑做起，一点点爬到了现在的位置。从很多画面可以看出anna看秀她都是坐在旁边的，所以可以说anna有多忙，她就有多忙，但是导演似乎刻意淡化了她的其他方面的工作，把她在vogue内艰辛劳作的画面全部剪接到了一起。所以我们看到的就是她不停的挑选衣服，给anna过目，被否定，再选、再被否定；好不容易确定下来的衣服，花大力气在豪华的场景内拍摄成无与伦比的美丽的大片，给anna过目，被删除大部分，再重新拍摄，再被删，来来回回数次，到离截稿还有两天的时间时，一个选题被全部推倒重拍，最后的拍摄甚至动用了这部纪录片的摄影师，好在圆满完成了任务。grace用我们的话来说，完全不是个M，会和anna闹脾气，会违抗anna的指令，自己最满意的照片落选会很伤心失落，一个人闷头在办公室里吃只有蔬菜的午餐。但是最终杂志定稿出来之后，她看着依然是大部分选用了自己拍的照片组成的杂志还是忍不住嘴角上扬“这期又是我的专刊了”。据说杂志的工作就是这样，在一次一次的被否定之后，才能激发最后的潜力。艺术家们都是疯子。我没做过杂志编辑，平时倒也会拍点照片，虽说grace拥有的肯定是最好的拍摄团队，但是要在短短两天内，协调好摄影师、模特、服装、拍摄地点，并拍出如此高质量的照片，这到底是怎样的高效率、要有多高的工作热情啊。忍不住就会很向往。

作为纪录片，导演可以大肆得让各个大牌打酱油，光我认得出的就有sienna miller、karl largfild、vera wang…… 叫不出名字但是脸认识的超模们就更多了。时尚真是一种很奇怪的东西，到底什么衣服好看，什么衣服不好看，这都是主观的东西，只是vogue有这种力量让大众的“主观”跟着他们的“主观”走。anna自己的女儿不想做时尚有关的工作，认为时尚圈很奇怪。anna的兄弟姐妹们都觉得她的工作只是一种让人消遣的东西，但是谁不想生活在这样光鲜的环境中呢。million girls will kill for that job，穿prada的恶魔中的女主角得到这份工作的时候每一个人都对她这么说，看看anna 和grace，一个60，一个70，在欧美也应该是退居二线的年纪却依然在这一行风风火火的风光着，谁又能说这个行业没有魔力呢。

碰巧的是，这两天我先是被Prada的SS11发布会邀请函的事儿折腾的乱七八糟，之后昨天晚上又抱着不可名状的心态重新看了《穿Prada的女魔头》这部脍炙人口的时尚入门篇。而今天看到《九月刊》时，我才感觉到其实这一切仿佛就是一个必经之路，这部纪录片其实才是我的最终目的。

毫无疑问，这部电影不能按照演技和剧情来设定，记载了美国版VOGUE九月刊出刊的一整个月和主编Anna Wintour的故事，通过一个月的跟踪拍摄来表现这位穿着Chanel或者Prada的美国时尚女魔头的故事。

每一个热爱工作的人，不管你是不是媒体，你都会在工作中有一个最好的搭档，无疑Anna Wintour的最好搭档就是Grace Coddington。无论Anna Wintour砍掉了Grace在九月刊中专题多少的大片，但是她们两人的默契永远都是在一种无对白和无交流的状态下逐渐产生和磨合。

相信任何一个报社、杂志社的编辑或记者都有过费心写的专题或稿子被砍掉的惨痛经历，我们都会自命清高的去骂砍掉这篇杰作的人是个ass hole，但是与Anna共事了20年的Grace在九月刊中被砍掉的内容之多是任何一个杂志编辑或记者都无法承受的。或者这么说，如果一个人花重金去拍摄或者去采访的内容被砍掉这么多，那么你的boss会怀疑你是否真的有能力做好这个工作，之后你的日子会很难过，你很有可能会自己辞职或者被fire掉。但是Anna相信Grace是可以在最后一刻创造奇迹的。话说咱们这些做内容的，谁没有过这样的经历：在无数篇稿子被fire掉之后，在截稿的前一天晚上开始熬夜通宵，咖啡、茶、烟、泡面，塞着耳机，穿着睡衣，蓬头垢面，心里骂着boss的赶稿子，但是等出刊之后，看着头天晚上的那篇稿子，心里还在想，我还真牛逼，这篇专题还真不错。当然，我们的心理承受能力和剧中的Grace相比其实差的还很远。毕竟自尊心在那儿摆着呢！

对于我这么一个半路出家，基本没有经过什么科班教育就踏入媒体行业的人来说，《九月刊》向我展示了一个杂志社运营和采编的流程化操作。报纸讲究的是新闻的快速和准确，以及评论的深度和即时性，而杂志则是对于新闻的挖掘以及对读者观念的全新导向。借由明星效应的传导而造成对大众审美的渗透这或许是Anna Wintour在美国版VOGUE做出的最有实际意义的一件事，而她的独特审美以及那种英国人身上特有的清高更让她在处理周围复杂的人际关系和社交网络上被人们誉为女魔头的称号。当然从这部纪录片的自白中，能够看出Anna Wintour在每一期VOGUE出版之前都背负着极大的压力，不但内容要新颖，更要传导出她个人在VOGUE中必须去影响读者和整个品牌的一种气质。

而在线下她也已被人称为时装界的伯乐，在这段纪录片中Thakoon Wang原本是一个在纽约并不被人所熟悉的设计师，在Anna Wintour的提携下先是成为了GAP（这牌子现在是我的最爱之一……）的设计师，之后又被Anna推荐去了Mango（这我真没法爱，女装穿不了），她所扮演的伯乐角色在这个九月刊已经焦头烂额的情况下依然非常漂亮的成就了一个设计师的梦想。

拜《全美超模》（American Next Top Model）所赐，这部纪录片中不少人物我也都已经并不太陌生，看到他们的工作状态，其实真的要比国内的很多所谓圈内人要专业和认真的多，而他们这些善于创新的大师们和Anna一起并没有坐吃山空的去在这一本已成帝国神话的杂志下碌碌无为，他们在美国都已是家喻户晓的明星，但是他们的工作依然很努力。

无论是Anna还是Grace，或是VOGUE的团队，对他们来说，每一期杂志，都是一次挑战，这就是对媒体人，或者说杂志人最大的挑战。